Moda Stile Costume Abbigliamento Tessuti

A cura di L.Caramel L. e E. Zanella. Milano, Rizzoli 2015, cm.22x28,5, pp.176, illustrazioni a colori. legatura editoriale cartonata con copertina figurata a colori. Un omaggio alla creatività della maison Missoni, in particolare ai suoi fondatori Rosita e Ottavio, che a partire dagli anni Cinquanta hanno creato nella moda uno stile inconfondibile contraddistinto dal classico put together riconosciuto in tutto il mondo. Un esempio di connubio tra arte e moda, testimonianza di un approccio innovativo al fashion dove il colore, la mescolanza e il contrasto sono uniti da uno straordinario equilibrio. Un viaggio tra un centinaio di opere firmate da grandi artisti europei, dai primi anni del Novecento ai giorni nostri, con i quali i Missoni si sono confrontati nel loro lungo percorso culturale, artistico e creativo: da Balla a Depero, da Kandinsky a Klee sino a Fontana e Melotti, solo per citarne alcuni.

Presentazione di Cristina Acidini. Introduzione di Caterina Chiarelli. Firenze, Sillabe 2007, cm.23,5x30, pp.152, illustrazioni in bianco e nero e a colori. brossura, copertina figurata a colori. Il volume Prosegue con il secondo volume il censimento e lo studio del patrimonio di arazzi delle collezioni medicee. I Granduchi, collezionisti d'arte dalla passione inesauribile, rimasero affascinati da queste creazioni tipiche dell'area fiamminga, ne importarono modelli e campioni, assunsero maestri arazzieri e crearono una scuola a Firenze. Fin dal XVI secolo dunque, i "Creati fiorentini", così furono denominati gli arazzi della bottega granducale, raggiunsero una qualità eccelsa, capace di gareggiare con le produzioni tradizionali del nord Europa; grandi e famosi artisti come Bronzino, Bachiacca, Stradano e Allori prepararono i cartoni e i disegni che i maestri tessitori fedelmente tradussero al telaio. Nel periodo esaminato in questo secondo volume, sotto la guida autorevole di Iacopo van Asselt (1621-1629) la manifattura continuò la sua attività e dalla collaborazione con Michelangelo Ciganelli, che fornì i disegni preparatori, nacquero cicli di grande valore come Le stagioni, o le peculiari scene di vita fiorentina come la Giostra del Saracino in Via Larga o il Gioco del Calcio in Piazza Santa Croce. L'autore Lucia Meoni, storica dell'arte, è tra i maggiori studiosi di storia della produzione arazziera, e la sua esperienza nel settore vanta ormai un larghissimo credito al livello internazionale. Il target Per il grande fascino e meraviglia che questa forma d'arte evoca, il libro è rivolto, oltre agli esperti, addetti ai lavori e collezionisti, anche al vasto pubblico degli appassionati d'arte, che senz'altro saranno attratti dall'eccellenza dei nomi degli artisti che firmarono i cartoni preparatori di questi bellissimi capolavori

Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2011, cm.23x28, pp.231, centinaia di figg.in bn.e a col.nt., brossura,copertina figurata a colori con bandelle. Dal 1860 l'ondata di rinnovamento dell'arte italiana vede da una parte le lotte della falange macchiaiola, dall'altra l'avvento trionfale della cosiddetta "arte alla moda", che assimilando le tendenze francesi dilaganti nell'ambito dei Salon parigini traeva nuovi incentivi dall'astro spagnolo Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874), destinato a lasciare in Italia un'eredità indelebile anche dopo la sua precoce scomparsa. Piemonte, Veneto e Lombardia da un lato, Roma e Napoli dall'altro, senza contare la Toscana, gareggiavano quindi nelle esposizioni ufficiali dell'epoca grazie a una produzione artistica improntata a un'iconografia elegante e a un imperante sfarzo cromatico. L'ostracismo critico sopraggiunto istantaneamente contro tale produzione doveva decretarne di lì a poco una pressoché totale rimozione, mentre di pari passo procedeva l'affermazione dell'arte alla moda sul palcoscenico del mercato internazionale. Con il volume s'intende far tornare finalmente in auge i protagonisti di questa importante stagione storica che, considerati finora esclusivamente come "seguaci di Fortuny", vengono nuovamente legittimati in virtù di quell'intuizione artistica fatta di squillanti sinfonie di colore e seducenti grazie femminili che doveva preludere alla modernità.

A cura di Cristina Acidini, Fabiana Giacomotti, Fernando Mazzocca. Milano, Dario Cimorelli Editore 2023, cm.23x28, pp.384, 400 illustrazioni a colori. brossura copertina figurata a colori. La moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti. L'abito che modella, nasconde, dissimula o promette il corpo. L'abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta. Cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. La moda come opera e comportamento. L'arte come racconto e come sentimento del tempo. Dal Settecento a oggi, la mostra ricostruisce e racconta un inedito e affascinante viaggio tra due arti sorelle. Nel Settecento la moda diventa moderna e diffusa tra classi sociali diverse. L'abito come oggetto di consumo modifica lentamente l'organizzazione della distribuzione, sempre più caratterizzata, soprattutto nelle città, da luoghi fissi. Nascono i negozi. La ricerca dei materiali rivoluziona il mondo produttivo e quello commerciale fino alle attuali soluzioni tecnologiche. Dalla fine dell'Ottocento il rapporto tra arte e moda va incrementandosi in un gioco delle parti che porterà la moda stessa a diventare un'arte, a essere uno sguardo sulle cose del mondo come la filosofia, la letteratura, il cinema. Nel Novecento le vicende della moda si sono confuse con i temi della politica, del cambiamento sociale.

Firenze, Palazzo Pitti, Galleria del Costume. A cura di Lucia Meoni. Livorno, Sillabe 2008, cm.21x21, pp.95 ill.colori. brossura copertina figurata a colori.

A cura di A. Castellani e L. Beatrice. Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2018, cm.23x28, pp.168, 150 illustrazioni a colori. brossura copertina figurata a colori. Collana Fotografia. Un tempo celato sotto i vestiti, in quanto marchio di una trasgressione indicibile, negli ultimi decenni il tatuaggio ha subito un'evoluzione che lo ha trasformato molto in fretta da segno proprio dei maledetti o dei cosiddetti selvaggi a modifica del corpo socialmente accettata e decisamente popolare. Il volume si sviluppa su un asse storico-culturale e artistico che ripercorre alcune tappe della storia sociale del tatuaggio e della contemporaneità. In particolare vengono analizzati alcuni passaggi cruciali in cui l'Occidente si è nutrito di rappresentazioni proprie di popoli esotici o di classi sociali marginali, che hanno in seguito influenzato fortemente la cultura e l'arte contemporanea. I riferimenti iconografici per i tatuaggi e l'immaginario simbolico evocato diventano infatti fonte di ispirazione per artisti come Wim Delvoye, Santiago Sierra, Mary Coble, Kim Joon, Valie Export, che hanno dialogato con le molteplici fascinazioni e riflessioni che confluiscono e si dipanano da questa specifica modifica del corpo. Presentazioni di Maurizio Cibrario e Marco Biscione.

With a foreword by Mrs Hélène Alexander. Designed and produced by Ted Smart, David Gibbon. New York, Mayflower Books 1978, cm.23,5x32,5, pp.127, num.ill.e tavv.a col.nt. legatura editoriale con sopracoperta figurata a colori.

In collaborazione con la casa d'aste Sotheby's. Novara, Istituto Geografico De Agostini 1985, cm.17,5x24,5, pp.80,num.tavv.a col.nt. legatura editoriale copertina figurata a colori. Coll.Documenti d'Antiquariato.

A cura di Luca Beatrice. Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2024, cm.24x32, pp.216, 312 illustrazioni a colori. legatura editoriale cartonata, copertina figurata a colori. Testo Italiano e Inglese. Artista ricercatrice e creativa, votata alla costante ricerca di progresso e perfezionamento stilistico, Sabrina Bertolelli nasce a Roma il 13 aprile 1968. Laureata allo IED, Istituto Europeo di Design, è una pittrice e scultrice in evoluzione, geniale e intuitiva. Dotata di sensibilità costruttiva dello spazio vero e immaginario. Il Maestro Sabrina Bertolelli già invitata alla 56a Biennale d'Arte di Venezia nel 2015, è stata riconfermata anche nel 2017 alla 57a Biennale d'Arte di Venezia dal Padiglione nazionale del Guatemala, con le opere cinetiche e monumentali Charlie e Contemporary...flower!. L'artista esplora la "giostra della vita" con ironia, sarcasmo e un atteggiamento pungente e brillante. Realizza opere pittoriche e scultoree di nuovo orientamento concettuale e di singolare potenza descrittiva. Tra le mani di Sabrina Bertolelli, forme e oggetti di uso comune diventano lo spunto per una arguta rilettura dei nostri tempi, un'indagine concettuale che non rinuncia alle elevate virtù estetiche, accademiche ed empiriche. Un dialogo ricco di un'ingerente valenza comunicativa che innalza la vita e lo spirito.

Washington, National Gallery of Art,25/01-17/05/1987. Chicago,The Art Institute,14/06-7/09/1987. New York,The Metropolitan Museum of Art, 4/10/1987-17/01/1988. Washington, Board of Trustees, National Gallery of Art 1987, cm.26x30,5, pp.356, 210 figg.a col.nt. brossura copertina figurata a colori. testo in inglese.

Verona, Demetra 1989, cm.17x24, pp.108, con illustrazioni in bianco e nero. Brossura con copertina figurata a colori. Collana La Casa Verde.

Firenze, Centro Di 1986, cm.21,5x28,5, pp.91, numerose ill.e tavv.a col.e in bn.nt., brossura, copertina figurata a colori. Coll. PalazzoPitti, Firenze. Galleria del Costume,2.

Introduzione di Mary Hunt Kahlenberg. Fotografie di Mauro Magliani. Traduz.di Stefano Tettamanti. Milano, Skira Ed. 2001, cm.26x31, pp.291, 256 illustrazioni a colori. legatura editoriale cartonata, sopracoperta figurata a colori. Collana Archeologia, Arte Primitiva e Orientale. Uno splendido libro che illustra una ricchissima selezione tessuti e costumi mai pubblicati, che abbracciano tutto il continente asiatico - dal Turkestan al Giappone, dall'India all'Indonesia - appartenenti alla collezione belga Mis, una delle principali raccolte private nel mondo. Il libro presenta un'ampia selezione di costumi etnici dall'Asia, caratterizzati da colori vivaci e riccamente decorati con tecniche assai diverse tra loro, quali ricamo, batik, tessitura, suvani, ikat, pittura su stoffa. Dai colori sgargianti degli abiti ikat dell'Uzbekistan alle gonne ornate di perline del Borneo, dalle giacche in fibra di palma delle Filippine meridionali agli abiti di seta delle popolazioni delle isole Sulawesi, questi indumenti sono assolutamente unici e irrealizzabili ai nostri giorni. Anche le tecniche con cui venivano realizzati sono raramente ancora in uso. Alcuni capi sono creati tagliando il tessuto e cucendo insieme i vari pezzi, molti altri invece, come le sciarpe balinesi, sono concepiti come un'unica lunga fascia di tessuto da avvolgere intorno al corpo.

Mostra a cura di Giorgio Strehler e Ezio Frigerio con la collaborzione di Luisa Spinatelli. Produzioni Valentino Garavani 1985, cm.21x28, pp.194 ill.bn.e a colori. brossura copertina figurata a colori.

Venezia, Centro di Documentazione di Palazzo Fortuny, 1983. A cura di Silvio Fuso e Sandro Mescola. Venezia, Tipografia Commerciale 1983, cm.21x29,5, pp. 104, 57 tavv di cui 37 a col. e 39 ill. in bn., brossura, copertina figurata a colori.

Firenze, Centro Di 1990, cm.21,5x28,5, pp.96, 73 illustrazioni in bianco e nero, 27 illustrazioni a colori. brossura,copertina figurata a colori. Coll. Palazzo Pitti, Firenze. Galleria del Costume,3

Milano, Electa 1983, cm.23x24,5, pp.158 con molte ill. a colori ed in b/n. pp.158 con molte ill. a colori ed in b/n. Molti disegni che spiegano le varie tecniche di tessitura, legatura editoriale cartonata, sopracoperta figurata a colori.

New York Dover Pub 1974 cm.24x32, pp.294, oltre 1000 illustrazioni. brossura, copertina figurata a colori After the Civil War the upper middle class in America expanded and became increasingly style-conscious. Visiting European royalty as well as American women returning from the International Exhibition in Paris in 1867 stimulated fashion awareness — and it was in this climate that the magazine Harper's Bazar flowered. Dedicated to being "A repository of Fashion, Pleasure, and Instruction," it brought to American women inside glimpses of the very latest European and American fashions, all in carefully detailed engravings. It was much the finest source for high fashion for this period. This book consists of the finest illustrations from Harper's Bazar between the years 1867 and 1898, the period of its peak importance. These illustrations not only show you what apparel appealed to our Victorian ancestors, but give you an idea of the evolutionary nature of fashion as well. You will see bustles come and go, natural forms become the vogue only to be superseded by the constricting hourglass figure. Each look is illustrated with a number of different garments. There are gowns for the morning hours, dinner dresses, sporting costumes, traveling clothes and apparel for special occasions: weddings, communions, funerals, etc. Since no costume was complete without accessories, a full line of hats, fans, parasols, muffs, gloves, handkerchiefs, jewelry, shoes and hair styles is shown as well. A selection of children's attire is also included. An introduction by Stella Blum covers the history of Harper's Bazar and examines the various phases fashion went through between 1867 and 1898.

A cura di Fabrizio De' Marinis. Viareggio, Idea Books 1993, cm.29x24,5, pp.202, illustrazioni in bianco e nero e a colori. legatura editoriale cartonata, sopracoperta figurata a colori.

Galleria del costume di palazzo Pitti. A cura di Caterina Chiarelli. Livorno, Sillabe Ed. 2000, cm.21x30, pp.120, num.figg.bn.e a col.nt. brossura copertina figurata.

Tappeti classici d'Oriente dal XVI al XIX secolo. Venezia, Marsilio 1991, cm.21x29, pp.179, con foto a colori. Brossura copertina figurata a colori.

Prato, 24/9/1981-10/1/1982. A cura di Rosalia Bonito Fanelli, Paolo Peri. Firenze, 1981, cm.22,5x22,5, pp.167, tavole bianco e nero nel testo, brossura,

A cura di Maria Giuseppina Muzzarelli. Napoli, La Scuola Di Pitagora 2016, cm.15,5x20, pp.162, illustrazioni. brossura. Collana Pietas Literaria, 4. Nel 1889 Carlo Merkel diede inizio alla storia della moda in Italia con un aureo e dimenticato libretto: Come vestivano gli uomini del "Decameron". Il titolo non rende la ricchezza dell'opera, perché l'autore "allettato di esperimentare quale contributo alla storia del costume portino i novellieri", partendo dal Boccaccio e "utilizzando - scrive Maria Giuseppina Muzzarelli una quantità e una varietà tale di fonti come oggi, in tempo di internet, pochi osano fare e riescono a fare", arriva fino ai principi del Cinquecento. Tutti gli indumenti vengono trattati: dalla camicia alla biancheria, dalla giubba alla pelliccia, dal mantello alla cuffia, ai guanti e ai panni d'armi e per finire al colore delle vesti. Sicché il saggio del Merkel, ancora oggi, e nonostante il tempo trascorso, si rivela un contributo "utile e in grado di indicare una pista di ricerca ed un metodo da seguire".

Tome second N-Z tables. New York, Hacker Art Books 1969, cm.17x25, pp.da 787 a 1411, 69, III, legatura editoriale in tutta tela.